Обычно, после того, как надоедают все ‘Авто’-режимы фотоаппарата, множество людей начинают использовать специальные полуавтоматические режимы M, A, S, P . Эти режимы можно найти на колесе управления камерой, как показано на картинке ниже. Обычно режиме M, A, S, P выделяются в отдельный набор, например, на фото ниже эти режимы выделены специальной дугой, которая их объединяет. Можно встретить вместо называния ‘M, A, S, P’ другое называние — ‘P, A, S, M’ или ‘M, AV, TV, P’ — все это одно и то же самое. Про эти режимы как раз я попытаюсь рассказать в данной статье.

Все режимы работы фотоаппарата нацелены на создание оптимальной . Любой режим подбирает параметры съемки таким образом, чтобы получить максимально правильный снимок с точки зрения количества света, необходимого для того, чтобы передать экспонируемую сцену.

Важно: режимы P, A, S, M дают дополнительный доступ ко многим пунктам меню , которые недоступны в автоматических режимах. В этих режимах можно настраивать любые фукнции по своему вкусу, например, управлять ISO, выбирать формат снимков и т.п.

Чтобы понять как работают данные режимы P, A, S, M, я настоятельно рекомендую ознакомиться с такими базовыми понятиями в фотографии, как:

• Диафрагма

P

Самым простым специальным режимом является режим ‘P’ (Programmed) – гибкий программный режим.

Он очень похож на автоматический режим работы фотоаппарата ‘Auto’, но в данном режиме можно изменять выдержку в определенных пределах . меняется в диапазоне, который позволяют крайние значения диафрагмы объектива. Выдержку можно изменять с помощью колесиков управления фотоаппарата. Если была изменена фотографом, к имени режима добавляется «*». Самая короткая в режиме ‘P’ доступна при самом маленьком числе F, а самая длинная доступна при самом большОм числе F. Есть золотое правило, взаимозаменяемости величин диафрагмы и , как раз на этом правиле и построена работа данного режима. Например, если увеличить выдержку, например, в 2 раза, то и диафрагма закроется на одну ступень.

Пример: если увеличить выдержку с 1/200 секунды до 1/100 секунды, то это даст возможность матрице поглотить больше света и получить пересвет, потому камера должна уменьшить количество света, прикрыв диафрагму, и диафрагма закроется на одну ступень. Например, если при 1/200с было F4.0, то при 1/100с станет F5.6. Мне не нравится данный режим тем, что он постоянно пытается выставить значение и диафрагмы, которые удобны самой камере. При каждой новой сцене с другой экспозицией, камера заново подбирает значения выдержки/диафрагмы и значение выдержки приходиться изменять снова и снова под свои задачи.

Для чего используется режим ‘P’: режимом удобно пользоваться при переходе с зеленой зоны (полностью автоматический режим работы камеры) на режимы класса M, A, S, P . Можно быть уверенным, что камера поможет выставить нормальные настройки. В этом режиме можно фотографировать практически всё, особо не переживая за правильность настроек. Можно очень легко добиться самой короткой выдержки из доступных, которую позволяет получить объектив и текущее значение ISO, при этом можно быть полностью уверенным в правильности экспонирования кадра. Это можно использовать для ‘ ‘. Если включить режим авто-исо, то программный режим работает немного по другому.

A (или Av)

Очень полезным режимом является режим ‘A’ (Aperture Priority), или ‘Av’ (Aperture value) – приоритет диафрагмы

Это один из моих любимых режимов работы камеры. Он довольно удобный, так как позволяет контролировать диафрагму, а вместе с ней и глубину резкости. В этом режиме можно просто установить нужное значение диафрагмы, а камера сама пересчитывает и подберет значения выдержки. Чем больше диафрагма, тем меньше выдержка. И наоборот, чем меньше диафрагма, тем больше выдержка. Маневр выдержки на много шире нежели маневр диафрагмы. Обычно выдержка меняется от 30 секунд до 1/8000 секунды, то есть границы выдержки очень большИе и камера почти всегда может подобрать нужное значение выдержки практически для любого значения диафрагмы на фотоаппарате.

Например: для объектива с пределами диафрагмы от F3.5 до F36 камера почти всегда подберет нужную выдержку для любого значения числа F. Так, для F3.5 будет подобрана относительно короткая выдержка, а для F/36 будет подобрана длинная выдержка.

Если при определенном значение числа F камера не может подобрать нужное значение выдержки, то на фотоаппарате, в поле, которое отвечает за выдержу, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘А’: в этом режиме очень удобно контролировать . С помощью режима приоритета диафрагмы можно легко . Обычно диафрагмирование (управления диафрагмой) может серьезно улучшить качество изображения, так как большинство объективов дают максимальное качество изображения только в определенном диапазоне чисел F. Так, диафрагма очень сильно влияет на виньетирование и . С помощью данного режима можно легко управлять интенсивностью боке, что иногда важно для фотографирования портретов. А с помощью закрытой диафрагмы в режиме ‘А’ можно добиваться фотографий с длинной выдержкой, например, . Можно и получать разные интересные эффекты, например . Очень эффективно работает данный режим при включенной .

S (или Tv)

Режим ‘S’ — (Shutter Priority), или ‘Tv’ (Time value) – приоритет выдержки

Здесь все наоборот — этот режим позволяет управлять выдержкой, в отличии от программного режима, режим приоритета выдержки позволяет задавать любые значения выдержки, которые может использовать фотоаппарат. Если на камере выставить определенную выдержку, то камера сама подберет нужное значение диафрагмы. Режим работает аналогично режиму приоритета диафрагмы, только вместо значение диафрагмы здесь нужно устанавливать значение выдержки. Ход диафрагмирования довольно ограничен, и часто можно столкнуться с тем, что камера не может установить нужную диафрагму для определенного значения выдержки.

Если при определенной выдержке камера не может подобрать нужное значение диафрагмы, то на фотоаппарате в поле, которое отвечает за диафрагму, будет показано значение HiGH или LOW.

Для чего используется режим ‘S’: с помощью данного режима очень легко добиваться . Это очень полезно при съемке спорта и быстро движущихся объектов. Для того, чтобы заморозить что-то на фотографии, достаточно сделать снимок на короткой выдержке, например, на 1/2000 секунды, при этом камера сама подберет нужное значение диафрагмы для выдержки в 1/2000 секунды. Также, в данном режиме удобно без смаза картинки. Очень хорошо работает данный режим при включенной функции автоматического ISO.

M

‘M’ (Manual) – ручной режим.

В этом режиме на камере придется выставить и значения выдержки, и диафрагмы вручную , собственно, потому режим и называется ‘ручным режимом управления камерой здесь .

Выводы:

Творческие полуавтоматические режимы управления фотоаппаратом очень полезны в ряде случаев и могут очень легко заставить камеру сделать то, что хочет фотограф. Рекомендую провести свои собственные эксперименты.

↓↓↓ Ставим лайк:) ↓↓↓ Спасибо за внимание. Аркадий Шаповал.

Для всех, кто только осваивает фотографию, как хобби, как творчество или даже как профессиональное искусство, в этой статье мы расскажем, что такое — Приоритет диафрагмы . Тот, кто пользуется фотоаппаратом с возможностью выбрать для своей съёмки такой параметр, должен знать об этом, так как съёмка в различных может подарить массу интересных возможностей, что нельзя сделать, к примеру, в обычных и стандартных режимах «нажми — снимай».

Режим приоритета диафрагмы чаще всего обозначается символами «Av (для Canon)» или «A (для Nikon)» , сама диафрагма обозначается символом или буквой «f» . Предназначен для управления диафрагмой (элемент объектива, который изменяет размер отверстия, пропускающего свет на матрицу). Такой режим может позволить добиться очень интересных эффектов. Так как автоматический и другие режимы оставляют такое право за решением самой камеры, то добиться необычных эффектов в этих случаях практически невозможно, так как фотоаппарат настроен на идеальный снимок, без каких либо отклонений.

В большинстве случаев приоритет диафрагмы используется для того, чтобы контролировать и изменять по своему желанию глубину резкости (размытие). В результате увеличения или уменьшения глубины резкости, можно получить очень красивые фотографии с размытием фона, с большей выразительностью объектов в фокусе или наоборот — сделать снимок максимально чётким, без какого бы то ни было размытия на всех планах.

Когда речь идёт о диафрагме, у новичков фотографии часто возникает путаница с диафрагменным числом и размером отверстия. Так, прочитав на сайте, форуме, в книге или инструкции, что необходимо сделать фотографию с максимально малым отверстием диафрагмы, фотографы неопытные начинают уменьшать диафрагменное число. Здесь нужно уяснить для себя раз и навсегда одну непреложную истину: Малое отверстие диафрагмы = большое диафрагменное число ; большое отверстие диафрагмы = малое диафрагменное число . Так при диафрагменном числе f3.8 диафрагма будет открыта максимально, а при f25 будет максимально закрытой или малой.

Что может дать открытие или закрытие диафрагмы? Большое отверстие (малое число) за счёт того, что поступает большое количество света, отделяет основной объект, на котором сфокусировалась камера, от фона и делает фон размытым. Малое отверстие (большое число) наоборот — делает все объекты на фотографии чёткими.

Кроме всего прочего, приоритет диафрагмы используют и в других целях. Например, если вы снимаете в помещении, где мало света, в сумрачный день, вечером и так далее, то закрытая диафрагма может дать очень мало света вашему снимку и кадр получится тёмным. Таким образом, если вы снимаете в режиме «приоритет диафрагмы» или «ручной режим (приоритет и диафрагмы и выдержки)», то правильным будет использование более открытой диафрагмы, чтобы пропустить больше света.

Экспериментируйте с этим режимом в разных ситуациях и в разных режимах, чтобы понять, как влияет та или иная диафрагма на ваши снимки в темноте, в полумраке, при плохой освещенности или ярким солнечным днём, как она меняет снимок при различных значениях диафрагмы и выдержки, как малое отверстие можно компенсировать различными видами вспышки или значением ISO. Таким образом, вы сможете узнать о своём фотоаппарате всё и создавать отличные, качественные фотографии в любом месте и в любой ситуации.

Любите хороший и качественный чай? Отличным выбором для вас станут китайские зеленые чаи , которые можно всегда купить в магазине ChaStore. Большой ассортимент на любой вкус.

Я предполагаю, что большинство читателей, занимающихся фотографией, знает, что такое экспопара, выдержка и диафрагма. В этой статье я не буду рассказывать про основы, сосредоточась вместо этого на особенностях практического использовании режимов «P», «Tv», «Av» и «M».

Режим «P» — «Programm», «Программный». Камера сама выбирает нужную экспопару, исходя из освещения. Эту экспопару можно двигать в сторону большей/меньшей выдержки, большей/меньшей диафрагмы с помощью колёсика (на некоторых камерах — кнопками).

В этом режиме вы никогда наперёд не знаете, какая у вас будет диафрагма и, соответственно, глубина резкости. Про выдержку тоже не знаете. Так что элемент «русской рулетки» присутствует. Однако этот режим полезен при съёмке со вспышкой. Камера считает, что вспышка в этом режиме главнее всего, и что надо высветить сцену как надо. Поэтому она жёстко управляет мощностью вспышки, подсвечивая объект, на который вы навелись, и оставляя тёмным фон. Удобно при репортажной съёмке.

Также режим полезен, когда освещение может скакать непредсказуемо, в большом диапазоне яркости. Если «запереть» диафрагму на маленьком числе в режиме «Av», есть риск, что даже при самой короткой выдержке для камеры света будет слишком много, и кадр окажется засвеченным. В какой-то мере эту проблему решает опция «Safety shift» — «Безопасный сдвиг». Если её включить, камера, в случае пересвета/недосвета, наплюёт на ваши настройки диафрагмы (и выдержки) и зажмёт её покрепче, чтобы спасти кадр.

Примечание. У Canon в новых камерах появился странный мутант «P» — режим «CA» («Creative Automatic»). По сути это тот же «зелёный» режим, в котором можно дополнительно управлять глубиной резкости и ещё кое-чем — опосредованно, через ползунки на LCD. Мне этот режим нигде и никогда не пригождался, он явно «юзеровский» и расчитан на мыльничную аудиторию.

Режим «Tv» (на Никонах «Sv») — «ShuTter Value», «Приоритет выдержки». Этот режим большинство почему-то не жалует и не очень понимает. Я сам долгое время к этому большинству относился, а теперь распробовал, вошёл во вкус и за уши не оттянешь. В нём вы выставляете нужную выдержку, а камера, тихо ругаясь, пытается подобрать такую диафрагму, чтобы кадр был нормально экспонирован.

Две тонкости этого режима такие. Во-первых, установка «Safety Shift» (см. выше) на этом режиме в большинстве случаев бессмысленна и рушит всю идею. Во-вторых, в этом режиме неожиданно полезной оказывается функция «Auto ISO» — автоматическая установка ISO. К сожалению, Canon (по сравнению с Nikon) эту функцию реализовал довольно скверно — например, в 50D ISO не поднимается выше 1600. Так что на тёмных сценах приходится выставлять ISO 3200 и посылать лучи счастья Кэнону, в надежде, что они образумятся в следующих моделях.

Несколько ситуаций, когда полезно контролировать именно выдержку:

Режим «Av» — «Apperture Value», «Приоритет диафрагмы». Один из самых используемых режимов, в котором задаётся значение диафрагмы, а камера мучается, выставляет соответствующую выдержку. Очевидное применение — управление глубиной резкости, т.е. насколько далеко будет распространяться зона резкости от той точки, на которую вы сфокусировались. Неочевидное применение — добиться максимальной резкости от объектива — у каждого из них есть своя диафрагма, на которой картинка самая чёткая. Конкретное число для многих объективов можно узнать на SLRGear, общая тенденция такая: у Canon, Panasonic, Sigma, Zeiss, Tamron пик резкости на f/8.0, у Nikon, Tokina — на f/5.6.

При портретах, когда нужно размыть задний фон, диафрагма обычно ставится в диапазоне от f/4.0 до f/5.6. Исключений полно, многое зависит от кадрирования. Всякие фотостоки обожают утрированные портреты с очень открытой диафрагмой и размытым не только задним фоном, но и частью переднего.

При пейзажах, когда все объекты далеко, диафрагму лучше зажимать до «пика резкости» или чуть больше. Если в сцене есть ближние объекты, тут уж что поделаешь — или «focus blending», или зажимать диафрагму так, чтобы более-менее резкими оказались и дальние, и ближние объекты.

«Safety Shift» здесь может быть полезен, особенно при ярких сценах. Если вы открыли диафрагму и навелись на солнце, выдержка мгновенно выскочит за диапазон, доступный камере (как правило это 1/8000 с). И тогда, если «Safety Shift» установлен, камера сама подзажмёт диафрагму.

Режим «M» — «Manual», «Ручной режим». Полностью ручная установка выдержки и диафрагмы. «M» боятся, его бегут, его не понимают. А зря: этот режим может быть крайне полезен в ряде случаев.

Во-первых, сложные условия съёмки при крайне неоднородной сцене и непредсказуемом освещении. Думаете, такое бывает редко? Как бы не так — это практически любая съёмка концертов и дискотек. Экспозамер многих камер часто просто не справляется со сценами, когда весь фон тёмный, а центральный объект высвечен прожектором. Даже точечный экспозамер тут не всегда спасает. Поэтому вы выставляете диафрагму пооткрытей, выдержку такой, чтобы схватить движение (начните с 1/125 и экспериментируйте в обе стороны) и ISO таким, чтобы сцена была освещена нормально.

Про съёмку дискотек будет отдельный пост, пока напомню только про стробоскопическое освещение, популярное на танцплощадках.

Также сложные условия съёмки — когда вы снимаете с проводкой и поворотом камеры от солнца или на солнце. Здесь можно использовать ручной режим, заранее настроив его по освещённости самого длинного и интересного вам участка пути снимаемого объекта. А можно «зафиксировать» экспозицию — на всех камерах для этого есть кнопка. Если вы на неё нажимаете, камера в течение нескольких секунд, как бы вы ни снимали, оставляет экспозицию такой, какой она была на момент нажатия этой кнопки. Выбрал сцену — зафиксировал экспозицию, быстро снял несколько кадров, перефиксировал экспозицию, сделал ещё несколько кадров.

Во-вторых, при студийной съёмке. Если вы работаете с импульсным светом, ваш диапазон выдержек в большинстве случаев ограничен сверху 1/320 с. И световой поток вы регулируете мощностью вспышек, ISO (как правило, равное 100) и зажатой диафрагмой. Кроме того, камера не знает заранее, насколько будет освещена сцена, так что все значения подбираете заранее — вручную или экспонометром. Все эти ETTL — не для серьёзной студии. Сделать действительно качественный свет с помощью четырёх-пяти «родных» маломощных вспышек SpeedLight наверное можно. Для небольшой сцены. Но цена вопроса такая, что дешевле и проще ставить обычные вспышки и пользоваться «ручным режимом».

С прожекторами много легче, вы можете использовать любые выдержки и любые режимы.

В-третьих, при работе световой кистью. Этот случай похож чем-то на студийную съёмку с прожекторами, с той разницей, что выдержки тут уж очень длинные. Минута, две минуты — нормальное явления. Поэтому для световой кисти обычно используется внешний пульт, позволяющий задавать такие выдержки. Камера ставится в режим «M», выдержка в «Bulb», диафрагма — как вам нравится. Никон за эту пару лет и тут обошёл Кэнон — по крайней мере в D300 я видел встроенную возможность задавать выдержки длиннее 30 секунд без необходимости покупать пульт.

В-четвёртых, при съёмке панорам. Не всегда, но бывает. Особенно когда часть панорамы освещена хорошо, а часть — тёмная. Помимо этого, полезно делать брекетинг в несколько ступеней. Кэноны умеют две ступени и три кадра, старшие Никоны — много больше, и не три кадра, а пять-семь (ну вы поняли, кого я хотел пнуть).

В-пятых, при съёмке молний, салютов и т. п. Особенно при съёмке молний. Камера на штативе ставится на долгую выдержку и ждёт. Как молния пыхнет, объектив закрывается. Я видел варианты светосинхронизации по вспышке, но сам ещё не пробовал.

В-шестых, как я уже писал, при работе со вспышкой на камере, ручной режим может быть очень полезен, чтобы дать гарантированную выдержку при приемлемой диафрагме. Выставляете 1/320 (или выше, при включенной «скоростной синхронизации»), выставляете диафрагму f/4.0 и идёте снимать репортажи с лицами.

Вполне возможно, что я перечислил не все особенности каждого из режимов. Но, надеюсь, дал идею и импульс исследовать тему самому. Каждый из режимов может быть чем-то полезен и хороший фотограф должен понимать и уметь использовать преимущества каждого из режимов.

Я буду дополнять эту статью по мере придумывания новых способов и вспоминания новых особенностей.

WikiHow работает по принципу вики, а это значит, что многие наши статьи написаны несколькими авторами. При создании этой статьи над ее редактированием и улучшением работали, в том числе анонимно, 15 человек(а).

Режим приоритета диафрагмы любим многими фотографами за контроль, который он дает, снимают ли они крохотных насекомых или пейзажи бескрайних просторов. В этом режиме вы вручную задаете значение диафрагмы, в то время как выдержка устанавливается автоматически. Если вы хотите отступить от полностью автоматизированной съемки, вам придется больше задумываться о том, что и как вы хотите снять, и научиться управлять параметром диафрагмы, чтобы добиться нужного вам эффекта. Внимание: эта статья дает только поверхностный обзор. Если вы хотите больше узнать о съемки с приоритетом диафрагмы, на wikiHow есть и другие статьи, рассказывающие о ней подробнее.

Шаги

Установите камеру в режим автовыдержки. Он разнится в зависимости от производителя (смотрите инструкцию), однако есть несколько трюков для нескольких распространенных типов цифровых камер:

• ”Многие однолинзовые цифровые фотоаппараты Nikon:” Есть переключатель режимов. Переведите его в «А». После этого, прокручивая переднюю панель управления (под правой рукой, очень близко к кнопке включения питания), установите апертуру. (Если ваш фотоаппарат не оборудован передней панелью управления, то апертуру можно регулировать с помощью задней панели.)
• ”Однолинзовые цифровые фотоаппараты Nikon последних моделей:” Удерживайте панель «Режим», поворачивая задний переключатель режимов, пока не увидите «А» в верхней части вашего экрана. Передняя контрольная панель отрегулирует апертуру после этого.
• ”Почти все однолинзовые цифровые фотоаппараты Canon:” (И некоторые компактные фотоаппараты Canon): Переключите переключатель в режим “Av”. Ваш главный переключатель режимов (рядом с кнопкой затвора) настроит апертуру.
• Многие компактные камеры обладают режимом приоритета диафрагмы, но вам, возможно, придется полазить в меню, чтобы включить его и настроить. Это лишь простой способ сказать компьютеру и частям, которые уже есть в фотоаппарате, работать вместе, что не должно стоить слишком много, но показывает то, что разработчик позаботился о том, чтобы помочь вам выжать максимум даже из недорогой камеры.

1. Запомните самую простую терминологию. Вам нужно понять смысл того, что последует ниже в статье:

   Протестируйте линзу. Все линзы отличны друг от друга и лучше делают снимок при разной апертуре при оптимальном исполнении. Выйдите на улицу и снимите что-нибудь с большим количеством текстур при разных настройках апертуры и сравните фото, чтобы выяснить, как ведет себя линза при разной настройке. Вот советы по тому, на что стоит обратить внимание:

   • «Почти все линзы обладают меньшим контрастом и резкостью на самой широкой апертуре, особенно в углах фотографии.» Это особенно точно для 35 мм и линз цифровых фотоаппаратов. Касаемо резкости, это абсолютно разные с глубиной поля понятия; подобное произойдет и с плоским объектом. Следовательно, если вам нужно детальное изображение в углах фотографии, то вам понадобится меньшая апертура. Для плоских объектов, f/8 обычно обладает самой большой резкостью.
   • «Большинство линз обладают заметным количеством затемнений при широком открытии.» Затемнение - более темные, в отличие от центра, края фотографии. Это может быть «хорошо» для многих фотографий, особенно портретных; этот эффект привлекает внимание к центру фотографии, поэтому многие люди добавляют затемнение при обработке. Однако хорошо знать то, что приобретаете. Затемнение обычно исчезает после f/8.
   • «Все линзы будут мягче, если вы «остановите» достаточно далеко.» Это неотъемлемое физическое ограничение каждой линзы; пропускание света сквозь малое отверстие заставляет лучи света интерферировать друг с другом.
   • Увеличительные линзы могут зависеть от того, как далеко или как близко они сфокусированы. Проверьте по инструкциям выше с различными настройками зума.

2. Выходите и делайте снимки.

   Следите за глубиной поля. Это просто: малая диафрагма значит большую глубину поля, а большая - меньшую. Большая апертура также значит большее размытие на заднем фоне (что схоже, но не идентично с глубиной поля ) Вот примеры:

   • ”Используйте большую апертуру для получения большей глубины поля»
   • ”Запомните, что глубина поля становится меньше, когда вы подходите к объекту ближе.” Если вы делаете макросъемку, например, то вы можете «остановить» на большей отметке, нежели при съемке пейзажа. Фотографы насекомых часто делают снимки на f/16 или меньше, им часто приходится предоставлять дополнительное освещение.
   • “Используйте большую диафрагму, чтобы вызвать меньшую глубину поля.” Это сыграет хорошую роль при съемке портретной фотографии (куда лучше, чем глупый автоматический режим «портрета»), например; пользуйтесь самой большой диафрагмой, закрепите фокус на глазах и вы увидите, что фон размоется и станет, следовательно, менее отвлекающим..

     Запомните, что при открытии диафрагмы подобным образом, потребует более высоких скоростей съемки. При ярком дневном свете, убедитесь, что камера не превышает максимальную скорость съемки (обычно, 1/4000 на цифровых однолинзовых фотоаппаратах). Поддерживайте низкую светочувствительность камеры, чтобы этого избежать.

   • ”Запомните, что вы не увидите этого через видоискатель (или экран при экспозиции).” Современные камеры выпускаются с максимальной апертурой и останавливают движение диафрагмы лишь в момент съемки. Тем более, видоискатели на современных цифровых однолинзовых фотоаппаратах даже не показывают глубину поля, даже если вы делаете снимок на максимально возможной ширине диафрагмы (что значит огромную максимальную апертуру)..

     На многих современных ОЦФ присутствует кнопка предпросмотра глубины поля на передней части камеры. Если вы хоть раз нажимали на эту кнопку, а потом удивлялись, почему видоискатель затемнился, то это была она. К сожалению, из-за того, что она затемняет видоискатель, бывает сложно настроить глубину (хотя, она может предоставить вам кое-какие показания о том, насколько размыт дальний фон, что не одно и то же.) Лучшая выбор при использовании цифрового фотоаппарата - сделать снимок, включить просмотр и увеличить на экране для того, чтобы увидеть, насколько четок фон.

Следите за скоростью затвора. Использование широкой диафрагмы подразумевает использование высоких скоростей съемки (или низкого уровня светочувствительности); обратно, малая апертура требует меньшей скорости съемки или уровня светочувствительности. Несколько практических применений:

• ”Используйте самую большую возможную для вас скорость съемки.” Например, вы держите фотоаппарат в руках или пытаетесь остановить движение при скудном освещении, то установите диафрагму на самую большую, возможную с вашей линзой. Увеличьте светочувствительность на максимально смелую отметку, тоже (именно настолько, насколько шумно то, с чем вы имеете дело). Камера установит максимально возможную скорость съемки.
• ”Установка самой медленной скорости съемки.” Это будет полезно, если вы, например, хотите размыть движение (вспомните те мечтательные снимки текущей воды). Установите светочувствительность на самый низкий уровень, установите диафрагму на f/16 (или меньше, если хотите нарушать законы физики или если вы хороши в дифракции). Камера установит самую медленную скорость съемки, позволительную для текущей ситуации (хотя, обычно современные фотоаппараты не установят промежутки между кадрами более, чем 30 секунд).

3. Сделайте снимки на резкость. Как упоминалось ранее, почти все линзы имеют большую резкость на низких отметках диафрагмы. Если вы сами протестировали все, как предлагалось, то используйте эту диафрагму для снимков, которые, по вашему мнению, дадут вам самую адекватную глубину поля и скорость съемки. Для тех из вас, кто снимает статичные кадры с треноги, используйте данный показатель апертуры всегда. Если вы слишком ленивы для того, чтобы провести свои собственные тесты (и правда, съемка тестовых объектов, таких как стена, «скучна»), то для вас есть старая мудрая поговорка: «f/8 и стой там». F/8 обычно дает заметную глубину поля для большинства статичных объектов и там, где 35 мм и линзы ОЦФ обычно снимают четче (или близко к тому).

   • При не активном использовании фотоаппарата, держите ее наготове ко всему, что можно снять в полностью автоматическом программируемом режиме или, возможно, в режиме приоритета диафрагмы с разумным стандартным значением f/8.
   • ”Не волнуйтесь по поводу результатов тестов.” Эти тесты скажут вам о том, как добиться самых хороших результатов с плоскими объектами, в идеале, съемка с треноги - не то, что могут позволить условия на улице. В частности:
     • Если вам и вправду нужна большая глубина поля, «не заморачивайтесь использованием малых показателей диафрагмы, даже тех, на которых дифракция очевидна.» Расфокусировка вызывается частью вашего объекта, которая находится вне пределов глубины поля, что является очень сложной штукой, которую невозможно исправить; это экстраординарный комплексный феномен, который разнится от линзы к линзе и даже «в одной и той же линзе» в зависимости от диафрагмы, расстояния до объекта и длины фокуса.

       Дифракция, с другой стороны, относительно простой феномен. Простая «нечеткая маска» в ваших

Приоритетов контролируют только один параметр. Использование приоритета диафрагмы или приоритета выдержки позволяет получить максимально качественные снимки. Вам нужно только задать один параметр, а второй камера подберет автоматически.

Приоритет диафрагмы

В этом режиме вам нужно задать значение диафрагмы, а выдержку камера подберет самостоятельно, основываясь на освещенности сцены.

Приоритет диафрагмы удобнее всего использовать, когда необходимо управлять ГРИП (глубина резко изображаемого пространства). Чтобы сделать область за объектом со слабой резкостью, нужно открыть диафрагму примерно до значения f/1.4.

Приоритет выдержки “Tv” или “S”

Этот режим дает вам возможность управлять выдержкой. При этом диафрагму камера определяет автоматически.

Когда лучше использовать ? Этот режим чаще всего используется для фотографирования движущихся объектов. Это может быть автомобиль в движении, человек, который бежит или мяч, который катится или летит.

Режимы приоритета выдержки и приоритета диафрагмы позволяют гибко управлять параметрами изображения. Они дают большую свободу, чем автоматический режим, но меньшую по сравнению с ручным. При этом времени на настройку камеры тратится очень мало.

Как работает автоматика камеры? Фотоаппарат старается выбрать значения такими, чтобы кадр получился максимально светлым. Так используя приоритет диафрагмы, фотоаппарат может задать выдержку 1/60 секунды или даже больше. Съемка с рук становится невозможна. Остается выбирать другой режим фотографирования или использовать штатив.

Для того, чтобы полностью понять как работают приоритет диафрагмы и выдержки нужно взять фотоаппарат в руки и сделать фотографии с различными режимами в различных условиях освещенности.

Практические упражнения

Для оценки работы приоритета диафрагмы можно попробовать сфотографировать объект со значениями f/3.5, f/11 и f/22.

Работу режима приоритета выдержки можно проанализировать, сфотографировав движущийся объект. Это может быть машина, человек или даже домашние животные. Сделайте снимки с настройками выдержки 1/60 и 1/250.

Для продуктивного обучения фотографированию нужно анализировать свои фотографии и как можно больше практиковаться.

Похожие статьи